УНЧ ОМ mark 2.5 [2013]

Автор схемы Илья Стельмах (ник Nemo) г. Молодчено Республика Белорусь.

Продолжение, начало здесь. Предложенная версия ОМ mark 2.5 [2013] по сути является модификацией ОМ mark 2 [2011]. Отличие от ОМ2 минимально — изменены только номиналы некоторых резисторов. Схема полностью совместима с любой платой ОМ2 включая и заводские.

Основные отличая от ОМ2:
1. КНИ еще ниже.
2. Фазовый сдвиг на ВЧ и НЧ практически равен нулю
3. Еще выше скорость нарастания, еще лучше звучание высоких частот
4. Ниже нагрев КУНа
5. Ниже нагрев предвыхода.

О отличиях номиналов ОМ mark 2 и ОМ mark 2.5:
Из написанного выше понятно, что на всех платах путем замены нескольких номиналов, можно на свой выбор сделать модификацию ОМ mark 2 или ОМ mark 2.5 и отличий в номиналах всего в семи:
1. R2 в ОМ mark 2 1.5 кОм,  в ОМ mark 2.5 270 Ом
2. R5 в ОМ mark 2 4.7 кОм,  в ОМ mark 2.5 15 кОм
3. R12 в ОМ mark 2 1 кОм,  в ОМ mark 2.5 820 Ом
4. R13 в ОМ mark 2 1 кОм,  в ОМ mark 2.5 510 Ом
5. R19 в ОМ mark 2 10 Ом,  в ОМ mark 2.5 15 Ом
6. R20 в ОМ mark 2 47 Ом,  в ОМ mark 2.5 51 Ом
7. R23 в ОМ mark 2 47 Ом,  в ОМ mark 2.5 51 Ом

О заводских платах проекта ОМ mark 2, ОМ mark 2.5:
Платы под тоннельный продув, автор Владимир Лепёхин, можно посмотреть здесь. С разрешения автора проекта, выпустил серию плат с традиционным расположением ВК (выходной каскад) в ряд и под тоннельный продув. Платы на одну и две пары биполярных транзисторов на выходе, а так же на одну и две пары полевых транзисторов ВК в ряд. Платы под тоннельный  продув делались на две пары биполярных транзисторов двух модификаций — с блоком питания (БП) на плате и без.

О сборке на заводских платах:
В дальнейшем, чтобы не было вопросов и путаницы. Платы собираются по монтажке, схеме и партлисту, которые даются в сопровождении КИТ-ов. НЕ надо тыкать в авторскую схему и указывать на не соответствия, а собирать ТОЛЬКО по прилагаемой сборочной документации. Не стоит забивать голову лишней информацией. Теперь почему перенумеровал схему: есть правило, что нумерация на схеме производится строго слева на право и сверху вниз. Т.е. логика простая, с меньшим номером элемент ищется левее и выше, с большим правее и ниже. На авторской схеме такое правило не соблюдается, например, С9 …. С14 или R31 стоит в середине схемы и др. места.

Изменение в номиналах, которые не влияют на работу УНЧ от слова «совсем»:
Практически в любой схеме есть номиналы, которые нельзя трогать, а есть, которые можно изменять в небольших пределах. Поэтому без разницы стоят R15, 16 10 Ом или «как у автора 22 Ом»; R24, 25, 26, 27  1 — 2.2 Ом или «как у автора 3.3 Ом»; R29, 30, 31, 32 0.22 — 0.33 Ом или «как у автора 0.47 Ом». А так же не важно R15, 16 стоят в схеме после R19, 20 или «а у автора до…». Все проверено многочисленными сборками.

1. Платы на одной паре выходных биполярных транзисторов:

 Платы односторонние, размер плат 80 х 70 мм

 

Схема, монтажка и партлист ОМ mark 2 и ОМ mark 2.5 с одной парой биполярных выходных транзисторов находятся в архивах. Скачать одним архивом УНЧ OM Mark 2 [2011]   и   УНЧ OM Mark 2.5 [2013]

На платах УНЧ установлены выходные катушки вертикалные, т.е. намотка эмальпроводом диаметром 1 — 1.1 мм (для меньшего не хватает жесткости) на оправке диаметром 5.7 — 5.8 мм (сам использую сверло) делается 8 витков туда и 7 витков обратно.

2. Платы на две пары выходных транзисторов.

Платы двухсторонние, размер плат 122 х 70 мм

Схема, монтажка и партлист ОМ mark 2 и ОМ mark 2.5 с одной парой биполярных выходных транзисторов находятся в архивах.Скачать одним архивом УНЧ OM Mark 2 [2011] и УНЧ OM Mark 2.5 [2013]

На платах УНЧ установлены выходные катушки вертикальные, намотка эмальпроводом диаметром 1 — 1.1 мм (для меньшего диаметра не хватает жесткости) на оправке диаметром 5.7 — 5.8 мм (сам использую сверло) делается 8 витков туда и 7 витков обратно. Формируем под посадку, зачищаем, припаиваем.

Т.к. схема была перенумерована, перепишу авторские рекомендации в соответствии со своей нумерацией:

Важные моменты:
1. Нагрев транзисторов VT8 и VT10 не желательно, чтобы превышал 50 градусов, максимум 60.
2. Транзисторы VT9, VT11, VT12, VT13, VT14 и VT15, VT16, если две пары,  установливаются на ОДНОМ радиаторе, ВСЕ транзисторы должны быть изолированны от радиатора изолирующей прокладкой — слюда или Номакон, для улучшение теплопроводности смазать теплопроводной пастой КТП-8.
3. Настраивать ток покоя УНЧ следует с закороченным входом и после 10 минутного прогрева.
4. Защиты от КЗ на выходе, перегрева и от постоянного напряжения на выходе у УНЧ нет, поэтому будьте готовы при эксплуатации  усилителя без средств защиты, могут выйти из строя выходной каскад (ВК) или акустическая система (АС). Поэтому стоить позаботиться о дополнительных схемах защиты.
5. Блок питания должен обеспечивать низкий уровень пульсаций питающего напряжения и обеспечивать необходимую выходную мощность. Оптимальное рекомендуемое выпрямленное напряжение +/-45В, т.е. переменное на вторичке около 2 Х 32 вольта. При большем питающем напряжении требуется подбор конденсаторов коррекции.
6. Чтобы избежать щелчка в АС при включении, используйте схему задержки (софт старт).
7. При правильном монтаже и исправных деталях усилитель запускается сразу без всяких проблем, остается только выставить «0» на выходе и ток покоя.

Настройка усилителя:
У меня блок питания с защитой по току, поэтому кривой монтаж, «сопли» при пайке, неисправные детали и другие косяки не страшны при запуске. Просто БП уйдет в защиту и об этом просигналит. Сборщикам без БП с защитой всегда рекомендовали первичное включение усилителя делать с включенной последовательно лампой накаливания в первичную обмотку трансформатора. Если с УНЧ не лады, то лампа будет гореть, отключаем и смотрим правильность монтажа, полюсовки и т.д., если относительный порядок, то коротко моргнет и погаснет. Пуск делать с закороченным входом УНЧ. Допустим моргнула и погасла — норма, значит убираем лампу из первички и переходим к настройке.

Выставление «нуля» на выходе усилителя.
Начинаю настройку именно с выставлением «0». Подключаем между выходом и землей (на клеммы АС) милливольтметр и вращая движок желательно многооборотного подстроечного резистора тип 3296W R4 200 — 220 Ом устанавливаем нулевое значение постоянного напряжения на выходе. Вход УНЧ при регулировке естественно закорочен на землю. При первом включении движок подстроечного резистора R4 должен находится в среднем положении. Постоянное напряжение на выходе усилителя может «гулять» +/-3мВ это нормально.

Настройка тока покоя:
Рекомендовал бы проводить в два этапа — первичная и после прогрева в течении 10 минут. С помощью многооборотного подстроечного резистора тип 3296W R18 2 — 2.2 кОм выставляем необходимый ток покоя. Сам ток вычисляем по формуле: I(пок.)=U/R , где U – показание вольтметра (в вольтах, 1В=1000мВ), R – сопротивление между эмиттерами выходников одной из пар (по схеме = 0.3 + 0.3= 0.6 Ома). Т.е. по показанию мультиметра — U мВ, контролируем установку I(пок.) в нужном нам пределе. Рекомендую выставлять ток покоя 60 – 100мА, это соответствует показаниям милливольтметра 36-60 мВ. При первом включении сопротивление R18 должно быть максимальным. Ток покоя может со временем и в процессе прогрева усилителя изменяться на +/-10% — это нормально. Второй этап настройки тока покоя следует производить только после 10 минутного прогрева усилителя. Можно включить музыку и пусть греется радиатор. Рекомендую пока идет прогрев, контролировать процесс по показанию мультиметра, т.к. при плохом контакте транзисторов с радиатором (плохо притянули болтом) возможен саморазогрев. Мультиметр сигнализирует резким ростом тока I(пок.), надо быстрей выключать и разбираться.  Допустим прогрев прошел нормально, тогда при необходимости проводим дорегулировку и все.

Если усилитель не запускается с первого раза.
Правильно собранный на исправных деталях усилитель запускается сразу, платы проверены многими сборками. Если усилитель не работает правильно: постоянное напряжение на выходе, перегрев, дым, самовозбуждение, значит искать косяк, он, как суслик, которого сразу не видно, но обязательно есть. Для начала необходимо проверить монтаж, качество пайки, отмыть плату от канифоли или других флюсов. Проверьте все номиналы резисторов на совпадение со схемой, сверьте цоколевку транзисторов.

Самовозбуждение усилителя и как его устранить.
Самовозбуждение – это такое явление при котором усилитель превращается в генератор и сам создает на своем выходе какие-либо колебания. Признаки самовозбуждения могут быть: повышенный нагрев выходных транзисторов даже без сигнала, писк, треск на выходе усилителя (который слышно в динамике подключенном к усилителю), нагрев двух ватного резистора в  цепи Цобеля, повышенный шум в динамике, повышенное потребление тока усилителем. Признаки при самовозбуждении могут присутствовать или все сразу или какой-либо один из них. Чтобы побороть самовозбуждение необходимо увеличить емкость конденсатора C8* до 33пФ — 47пФ. Можно так же увеличить емкость конденсатора C9* до 330пФ. Так же хорошим и точным способом устранения самовозбуждения является увеличение номинала резистора R12 (чем больше номинал резистора, тем меньше вероятность возникновения самовозбуждения, но при этом немного  будет ухудшаться качество звука). В крайнем случае, если эти способы не помогут, можно увеличить емкость конденсатора С2 до 510-680пФ. Этих мер быть более чем достаточно чтобы победить любое самовозбуждение УНЧ, если после всех этих манипуляций генерация не пропала, то возможно некачественные детали или отмыта плата от флюса.

О наличии заводских плат можно сделать запрос. Нет опыта и навыка сборки УНЧ, обращайтесь к klaid1971.

Продолжение темы — описание УНЧ OM mark 2.5 с полевыми транзисторами в выходном каскаде находится здесь.